Nettoyage rapide..

La voiture était vraiment très sale. Comme si elle avait été stockée dans un garage avec les vitres ouvertes depuis des années..

Quelques photos de l’intérieur.. Le siège passager a été enlevé pour accéder au levier de vitesse. Les traces ne rouille n’en sont pas, c’est un produit qui a été mis pour protéger les plancher..

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La console centrale extrêmement sale.. Et qui a été manipulée pour le démontage.. Donc de la poussière est déjà partie.. !

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J’ai utilisé pour la première fois un nettoyant vapeur. C’est très efficace j’ai l’impression… Je ne m’en sers peu être pas correctement et ça pourrait surement être encore mieux..

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Ce n’est pas parfait, mais il y a quand même du mieux.. Un nettoyage en profondeur sera à faire plus tard, quand la voiture sera plus avancée..

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Mise en place d’un intérieur tissu (la tâche à l’arrière c’est de l’eau) pour voir. Mais finalement, ce sera l’intérieur en faux cuir d’origine qui sera installé.

Maître cylindre, changement, mode d’emploi..

Maître cylindre changé, mais ça ne va pas.. Impossible de purger l’arrière droite et en plus, la roue est à moitié bloquée. Le frein à main doit être grippé ou le cylindre de roue HS. Bref, comme je dois changer les freins / tuyaux / flexibles avant le Złombol, ce n’est pas un « souci ».

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Le changement est assez simple :

  • Mettre une bassine sous la voiture,
  • Vider le bocal de liquide de frein avec une seringue,
  • Il faut commencer par démonter les 3 tuyaux, attention, bien souvent c’est grippé et il y a un risque de casser le tuyau. L’idéal est de mettre du dégrippant la veille et laisse agir la nuit.. Ce que je fais, je met un petit coup avec un marteau et un chasse goupille sur l’écrou, chasse goupille parallèle au maître cylindre. Attention pas un gros coup non plus, juste pour décoller. Ensuite, l’idéal est une clé spécifique (clé à tuyauter), sinon avec une bonne clé de 10, ça passe aussi. Ne pas dévisser d’un coup, sinon le tuyau peu vriller.. 1/2 mm de desserrage, puis on resserre, ainsi de suite.. On va voir le dépôt entre l’embout et le tuyau se « fendre », un coup de soufflette et on desserre..
  • Une fois les 3 tuyaux démontés, il faut aussi enlever les tuyaux en plastique. D’ailleurs je ne sais pas ou acheter ces tuyaux.. Attention, ça coule..
  • Une fois le maître cylindre plus ou moins vide et sans ses tuyaux, dévisser les 2 vis de 13 accessibles avec un petit cliquet et une grande rallonge.

Pour le remontage, c’est l’ordre inverse. Attention, il faut bien que la tige qui vient de la pédale soit au milieu et il faut également bien mettre le joint en bout de maître cylindre (autour de la tige en fait..)

La purge, c’est du cylindre le plus loin au plus proche, donc ARD, ARG, AVD, AVG..

L’idéal c’est un outil genre Eezibleed.. Quand on est seul c’est pratique..

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Clapets.. Et peinture..

Certains accessoires sont inutiles.. Les trappes à essence en alu.. Les caches d’air sur les 126p…

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C’est mieux sans non? C’est plus esthétique.. C’est du détail, mais un petit détail + un petit détail…

La peinture n’est pas très belle, il y a des rayures assez grosses, mais après tout, c’est pour faire le Złombol, c’est pas super important, et je peux toujours un jour faire une peinture complète.. !

J’ai testé sur le capot un petit nettoyage avec une clay bar (c’est miraculeux ce truc, j’ai récupéré une aille avant frottée sur mon Berlingo..) et du produit nettoyant.. On peu prendre le produit exprès, mais il est plus cher alors qu’un nettoyant universel fonctionne très bien..

Avant :

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Après :

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Sur les photos ça donne pas trop mal.. En vrai, c’est pas comme neuf, mais c’est un peu mieux. Une fois que la voiture roulera bien, il faudra que je fasse un bon gros nettoyage de la carrosserie et de l’intérieur..

Passage de vitesses..

Maintenant que le moteur de la blanche fonctionne correctement (j’en ai profité pour faire une vidange, changement du joint de carter d’huile, changement du joint du cache culbuteurs et des filtres, changement du support moteur et des 2 supports de boite), j’ai pu aller faire un petit tour.. Pas trop loin, il n’y a pas de contrôle technique..

Pas cool, toutes les vitesses ne passent pas.. Avant de faire la grosse révision, je suis allé faire un tour juste en ayant changé le carburateur, la 3ème et la marche arrière ne passaient pas, mais ce n’était pas la boite car j’ai réussi à passer la marche arrière par miracle une fois.. Une fois les supports changés, c’est un peu moins pire.. La 3ème passe, mais il faut faire 2ème, 4ème puis 3ème. La marche arrière passe.. des fois…

3 problèmes possibles, une fois les problèmes lié à l’embrayage écartés :

  • Le réglage du sélecteur (surtout, restez calme en le faisant, sinon vous allez tout arracher). Bon c’était pas ça sur la mienne..

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  • Les bagues complètement mortes sur le levier. C’est pas tout neuf, mais c’était pas ça sur la mienne..

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  • Le petit papillon, ou le petit os sous la voiture. C’était ça sur la mienne, ça coûte pas grand chose et ça se démonte avec une clé de 10 et une de 13. L’idéal est d’enlever le gros morceau en forme de V qui tient avec 2 vis de 13 et une vis de 17, c’est plus accessible.. Je sais, mon réservoir est pas joli joli, il sera changé plus tard..

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Je vous invite à vous rendre ici : https://fiat126maluch.wordpress.com/2017/06/05/difficultes-a-passer-des-vitesses-sur-une-fiat-126-liees-a-la-partie-commande/ tout est très bien expliqué !

Et voilà, c’est tout bon :

Nanoplex

A la demande d’un fan, petite explication concernant le montage du Nanoplex (allumage électrique) sur une 126p 🙂

Listes des courses :

Liste 1, l’idéal :

  • Une 126p EL/ELX à dépouiller,
  • Une servante d’atelier.

Liste 2, le minimum :

  • Le faisceau moteur complet qu’il faudra couper et modifier,
  • La poulie de vilebrequin,
  • Le capteur situé à côté de la poulie de vilebrequin avec son support,
  • Le boitier Nanoplex,
  • La bobine,
  • Le petit capteur qui fonctionne par dépression,
  • Le siège de carburateur (sur une EL/ELX, il y a deux sorties de tuyau de depression, une seule sera utilisée dans notre cas, vous pouvez donc acheter un siège avec une seule sortie, ça coute une douzaine d’euros),
  • Idéalement le support pour la bobine et le boitier Nanoplex.

Et en outillage :

  • Idéalement une clé à choc,
  • Douille de 32,
  • Tournevis,
  • Clés standard (10, 13, 17, etc…)

Attention, il existe deux types de poulies suivant le boitier Nanoplex (la ref de la poulie est écrite au dos de la poulie) :

Poulie ref 46577004 :

  • Nanoplex GRIS,
  • Nanoplex NOIR,

Poulie ref 46577369 :

  • Nanoplex BLEU,
  • Nanoplex ROUGE.

Première étape, mettre un cric sous le moteur, mettre une chaine entre la patte avant du moteur et la serrure du coffre. Dévisser la vis de 17 du support moteur. Démonter la tôle pare chaleur au dessus du pot d’échappement (3 vis cruciformes). Débranches les 3 phares arrière (AB, recul et veilleuse de plaque). Démonter les 2 vis de 13 et la vis de 10 de chaque côté de la traverse. Enlever la traverse.

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Enlevez la courroie d’alternateur en dévissant les 3 vis de la poulie d’alternateur. Attention il y a plusieurs grosses rondelles pour la tension de la courroie à ne pas perdre. Dévisser la dizaine de vis qui sont sur la poulie de vilebrequin, plus précisément l’épurateur d’huile. Attention, un peu d’huile va tomber.

Voila ce que ça donne, c’est pas très visible..

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Ensuite, c’est la que c’est le plus marrant.. Il faut replier la petite plaque métallique qui tient la vis de 32 et démonter cette vis.. Si vous avez une clé à choc, ça va tout seul. Sinon, demmerdez vous.. Demandez à votre femme d’aller sous la voiture pour bloquer le volant moteur avec un tournevis (en ayant enlevé la petite plaque qui tient avec 3 vis de 10 derrière le carter d’huile)..

Ensuite, il faut simplement enlever la poulie.

Dévissez les 2 vis de 10 situées à 9h et à 10h et mettez le support avec son capteur. Remontez la poulie, serrez la vis de 32, repliez le petit bout de ferraille, la courroie, la traverse, etc.. et on passe à la suite.

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Maintenant, on s’attaque au siège du carburateur. Démonter le cache culbuteur (les 2 vis de 13) et faites attention à pas faire tomber une rondelle ou un joint dans le haut moteur..

Dévissez les 2 vis de 10 qui tiennent le carburateur. Pas besoin de déconnecter les durites etc, juste la commande de gaz.

Enlevez le siège de carburateur, mettez le siège de carburateur avec les 2 sorties ou avec une seule sortie. Changez les 2 joints, ça coûte rien.. Sur la photos ci dessous, la durite bleu est condamnée un peu plus loin par une vis et la noire va vers le petit capteur.

Remontez le carburateur, la commande de gaz et le cache culbuteurs, avec un joint neuf aussi..

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Il faut ensuite fixer le petit capteur qui est relié au siège du carburateur. L’idéal c’est sur une des vis de 10 qui tiennent les morceaux de plastiques en haut du compartiment moteur, des deux côtés.

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Ensuite, il faut fixer le support avec la bobine et le boitier Nanoplex. 3 solutions :

  • Sur les premières FL et les STD aussi il me semble, les vis à gauche existent, donc c’est plus and play,
  • Il faut fixer le support avec une des 2 vis de l’ancienne bobine. On peu faire un système écrou / contre-écrou pour pas que ça se desserre.. L’autre vis servira pour la masse..
  • Dernier solution, à la manouche, mettre des vis autoforeuse côté gauche..

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Maintenant, il faut brancher le faisceau. L’idéal c’est de le préparer en avance pour faire un truc propre.

Première étape, repérer la prise qui va sur le boitier Nanoplex. C’est la prise avec 7 fils (vert, rouge/blanc, violet/noir, orange, bleu, noir, noir/blanc). Une fois les fils repérés, l’idéal est d’enlever les gaines et le chatterton.

Alors :

Le capteur à dépression :

  • Fil violet/noir
  • Le second fil va sur la cosse de masse

Le capteur de position du vilebrequin :

  • Fil vert
  • Fil bleu

La bobine :

  • Fil orange (attention, ne pas le couper tout de suite, voir un peu plus bas)
  • Fil blanc/noir

Le fil rouge/blanc doit être coupé et isolé.

Les autres fils au niveau de la cosse de masse peuvent être coupés, il y a uniquement 2 fils qui servent dont un noir qui va sur le connecteur et l’autre sur le capteur à dépression.

Le fil orange part de la prise du boitier Nanoplex puis va sur la bobine et repart, il faut le couper le plus loin possible, ce sera le +12V après contact.

Une fois le fils repérés, on vérifier et on coupe.

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Le faisceau est tout de suite un peu moins gros. Remettre proprement les gaines avec du chatterton.. Mettre une cosse mâle sur le fil orange qui servira au +12V APC.

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Ensuite, il faut brancher le faisceau, brancher la cosser sur le +12V APC de l’ancienne bobine, fixer les câbles qui se baladent, brancher les fils de la bobine aux bougies. Petit rappel, prise de la bobine face à vous, la sortie haute tension de la bobine située à votre droite, c’est le fil qui va sur la bougie la plus proche du pare-choc arrière.

Et voilà, c’est fini ! Mettre le starter et démarrer ! Et jeter à la poubelle le stock de condensateurs et la lampe stroboscopique..

Démarrage de la 126p blanche

Après avoir cherché pendant longtemps pourquoi mon compteur possède 6 chiffres alors que 99% des 126p possèdent un compteur 5 chiffres, il s’agit en fait du même compteur que les 126p Australiennes (les FSM NIKI). Il était courant, dans les usines FSM, de produire trop de pièces pour une certaine version, du coup, ces pièces se retrouvaient dans des véhicules dans lesquels ce n’était pas prévu d’installer ces versions de pièces.

La voiture possède donc un compteur destiné au marché Australien.. Il y a aussi une crémaillère de direction..

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Aujourd’hui, séance de mécanique.. Après quelques recherches, il s’avère que le carburateur est fautif.. Après avoir installé le carburateur présent sur le moteur de l’épave d’EL, la voiture démarre du premier coup.. Du coup, installation du système d’accélérateur légèrement différent (rotules au lieu de clips) et voila..

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Un des gros problème de ces version de 126p (version standard et FL), c’est la présence d’un allumage « à l’ancienne » avec un condensateur qui tombe en panne très souvent. Les pièces de fabrication actuelle sont de très mauvaise qualité..

Sur les version récentes de 126p, un allumage électronique est en place (Nanoplex), c’est une alternative plutôt très bonne qui ne nécessite aucun réglage..

Il est également possible de mettre en place un système tiers, un « Accuspark » qui se met dans le distributeur d’origine.. Cette solution est bien, mais le réglage de l’avance doit être effectué..

Le moteur de la EL possède un allumage électronique Nanoplex, je vais monter ce dernier sur le moteur de la blanche afin de le fiabiliser..

Faisceau récupéré sur la EL, il y a un peu de travail avant de pouvoir le monter sur la blanche.

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Une fois le faisceau dépouillé, ça donne ça (montage à blanc pour tester) :

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Puis avec les gaines et le chatterton une fois terminé :

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Maintenant, il ne reste plus qu’a monter l’ensemble sur le moteur. Les points de fixations n’existent pas sur une FL, il faut donc adapter.. Hors de question de percer la carrosserie.. Le montage bobine / Nanoplex sera donc effectué à droite car il n’y a pas de fixations à gauche sur la carrosserie. L’échappement sera recouvert de bande thermique pour que ça chauffe un peu moins..

Une fois la bobine et le Nanoplex installé, il faut également changer la poulie et installer le capteur en face de la poulie.. Cette étape est en cours de réalisation.. Et tant qu’à faire, une vidange n’est pas de trop.. Vu qu’il faut enlever la poulie et que de l’huile va couler.. Et puis pourquoi pas en profiter pour changer le joint du carter d’huile ?

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Motoclassic..

Hello !

Ce week-end, c’étais le MotoClassic à Wroclaw. Et bien c’était décevant. Une grosse majorité de voitures haut de gamme (Un gros paquet de Mercedes, Rolls Royce, Bentley..) Bref, pas le genre de voitures que j’aime.

Voici le convoi… Petite pause sur l’autoroute Polonaise.

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Quelques photos :

La voiture à quand même eu du succès, mais il n’y avait, à mon gout pas assez de voitures similaires..

L’article est court, il n’y a pas grand chose à dire sur ce week-end, c’était sympa, mais pas à refaire en tant que participant 🙂 L’avantage est qu’un bracelet spécifique est distribué, ce qui permet d’aller partout. Même de passer par dessus les barrières, tandis qu’un billet normal interdit de s’approcher des voiture..